La Grappa, también conocida como Vino Grappa, es el nombre con el que se conoce en Italia al aguardiente de orujo, licor con graduación alcohólica que varía entre 38 y 50 grados, obtenido por destilación de orujos de uva, es decir las partes sólidas de la vendimia que no tienen aprovechamiento en la previa elaboración del vino.

El nombre genérico en español es aguardiente de orujo, y en cada país recibe una denominación diferente, según el idioma local y la tradición: así, el aguardiente de orujo forma parte del mismo tipo de bebida que los marc franceses, las grappas italianas o eslovenas, las bagaçeiras portuguesas o los tsiroupos griegos.

Inspirado en la búsqueda del mecanismo anti-goteo más optimizado que la

tecnología pueda realizar, y tras años de investigaciones e innumerables

estudios y pruebas de laboratorio, culminaron en un minucioso estudio de

la micro-estructura que posee la compleja superficie de algunos seres vivos,

como la pluma de pato o la flor de loto asiática, entre otros.

Generalmente se decantan los vinos viejos que llevan mucho tiempo en botella, pues normalmente es cuando forman posos. Gracias a la decantación podemos eliminar estos posibles posos o restos del corcho con el que se había sellado, también le proporcionamos mayor oxigenación, maduración, permite la floración de los aromas y toma la temperatura adecuada para su consumo.

Aunque existen dos posturas, quienes necesitan imperiosamente decantar un vino y quienes creen que solamente es necesario decantar cuando existen posos, pues la decantación viene acompañada de la oxigenación y algunos vinos longevos pueden resultar perjudicados al contacto abrupto con el aire, perdiendo toda su estructura y propiedades adquiridas en botella.

Los partidarios de la decantación afirman que un vino joven decantado, al cabo de unas horas se vuelve más redondo, más suave al paladar y mucho más agradable. Hay que decir que cuando un vino permanece mucho tiempo en la jarra de decantación se vuelve pobre, es decir, pierde su vitalidad y frescura, por eso se debe decantar en el momento de consumo.

Una decantación será beneficiosa siempre que el vino se preste a ello, en ningún caso se deben decantar todos los vinos que consumimos, sólo los que tienen tendencia a desarrollar posos, los tintos jóvenes muy astringentes a los que una oxigenación les aporta una notable mejoría madurándolos y restando aspereza, los vinos muy concentrados a causa de una vinificación tradicional, etc.

Puede resultar difícil saber si se debe decantar un vino, pues algunos vinos perderán sus virtudes al ser decantados, pero ante la duda, se puede hacer la prueba. Si vas a decantar un vino añejo, prueba primero trasvasando sólo un par de copas y después compáralo con el vino que quedó en botella.

Recuerda, antes de consumir un vino que vaya a ser decantado conserva la botella en posición vertical las últimas 24 horas.

Las reservas para adquirir este paseo en : Bus Vitivinícola

Por vendimia se entiende la recolección o cosecha de las uvas de vino. En el caso de las uvas de mesa se usa simplemente el término cosecha. El periodo de vendimia varía entre febrero y abril (en el hemisferio Sur), y julio y octubre (en el hemisferio norte). Esto depende del grado de maduración de la uva que se desee, es decir, del momento en que la relación porcentual entre los azúcares y los ácidos en el grano de uva han alcanzado el valor óptimo para el tipo de vino que se desea producir (Véraison). Si bien este parámetro es genéricamente válido para la uva de mesa, en el caso de la uva destinada a la producción vinera es necesario considerar otros parámetros para decidir cuando es tiempo de vendimia. Esto puede depender de:

• Condiciones climáticas: al aumentar la latitud, la uva madura más tarde.
• Zona de producción: las uvas de las viñas expuestas al Sur maduran primero que aquellas expuestas al Norte; al aumentar la altitud la uva madura primero.
• Tipo de uva: los viñedos de uva blanca maduran generalmente primero que las de uva negra.
• Tipo de vino que se quiera obtener, determinado por la mayor o menor presencia de algunos componentes, tales como:
  • azúcares: una mayor cantidad de azúcar aumentará el grado alcohólico del vino producido; presentar una justa cantidad de azúcar es indispensable para iniciar la fermentación alcohólica.
  • ácidos: las sustancias ácidas son necesarias tanto para evitar la proliferación de bacterias causantes de enfermedades como para la conservación sucesiva del vino.
  • componentes aromáticos: varían durante la maduración de la uva, contribuyen a determinar las características orgánicas del vino.

Existen dos métodos de vendimia:

• • Manual: es utilizada para la producción de vino de elevada calidad y de vinos espumosos, para lo cual es necesario elegir los racimos de modo más selectivo, lo que inevitablemente aumento los costos de producción.
  • Mecánica: la vendimia mecánica es más económica que la manual. La falta de personal cualificado y el incremento de los costes de recogida de la uva están provocando que se implante de forma acelerada en algunas comarcas vitícolas, un hecho que afecta sobre todo a las grandes explotaciones, que necesitan de más mano de obra. Para realizar este tipo de vendimia, el cultivo debe estar formado en espaldera.

  Una práctica utilizada es aquella llamada vendimia escalar, que consiste en la recolección de las uvas de una viña extensa en momentos sucesivos, y según el grado de maduración de los racimos individuales. Otra práctica distinta es la llamada vendimia tardía, que consiste en retardar la época de la vendimia a fin de aumentar la cantidad de azúcar de la uva. Este procedimiento es utilizado para la producción de vino generoso.

 Durante la fase de cosecha de las uvas es necesario respetar de todas modos algunas reglas; es preciso evitar recoger la uva mojada (por lluvia, rocío o niebla), ya que el agua puede influir en la calidad del mosto; además se deben evitar vendimias en las horas más cálidas del día, para impedir el inicio indeseado de la fermentación; los racimos deben descansar en contenedores no demasiado profundos, para evitar que se aplasten; finalmente, la uva debe ser transportada a los lugares en los cuales será efectuada la vinificación en el menor tiempo posible, para evitar fermentaciones o maceraciones indeseadas.

Ubicada en sector de Lo Orozco, en el Valle de Casablanca, en una zona de especial belleza, de aguas puras y cerros de baja altura, ricos en vegetación nativa, esta zona recibe la influencia de delicadas brisas marinas, generando gratas temperaturas que la transforman en un lugar único y especial, donde las uvas que fermentarán nuestros vinos desarrollan todo su potencial, a través de una excelente concentración de aromas y colores.

A través de un especial cuidado, nuestra filosofía está sustentada en la interacción y complementación con nuestro entorno natural, logrando en nuestros vinos, una expresión única y auténtica de su origen. Nuestras plantaciones, compuestas por 70 hectáreas, cultivadas en terrenos planos, con sistema de espaldera simple, riego por goteo y control de heladas mediante aspersores de agua, incluyen Chardonnay (Selección Mendoza), Sauvignon Blanc (Clon 1), Merlot y Pinot Noir (Seleción Davis).

Mirá los vinos de Viña Catrala en http://www.catrala.cl/vinos.html

Dolium es el nombre latino de las ánforas vinarias en las cuales los romanos fueron los primeros en conservar sus mejores vinos bajo tierra, en condiciones óptimas de temperatura.

Los enólogos Nicolas Raby y Sebastian Yañez, mantienen el estilo de vinos que evocan las frutas intensas y la complejidad del estilo
californiano impulsado por Paul Hobbs, Andrea Marchiori y Luis Barraud durante el periodo 2000-2005, sesgado en los últimos años en parte por las crecientes demandas de calidad, intensidad y fidelidad a las cepas, pero sin dejar de lado el estilo propio de cada terroir y la búsqueda de su máxima expresión. Para esto elaboramos por separado pequeños lotes de vinos con las uvas correspondientes a cada grupo de hileras de viñas en cada viñedo, que nos permite detectar el potencial de cada sector y trabajarlo a medida para la siguiente cosecha..

Vinos cepajes aromáticos y no aromáticos

Gran Medalla de Oro

Zentas Reserve- Familia Masera Giol 2008- Bga. San Polo (Argentina)

Castel La Puebla Tannat- H. Stagnari 2004- Vinos Finos Stagnari (Uruguay)

Don Nicanor Malbec 2008- Nieto Senetiner (Argentina)

Perdriel Single Vineyard 2005 - Bodega Norton

Medallas de Oro (lista parcial)

Semental Gran Reservado 2005- Fabril Alto Verde SA

Cinco Sentidos Malbec-Cabernet Reserva 2005- Finca Algarve SA

Anselmann Riesling Classic 2008- Weingut Anselmann (Alemania)

Wolferberger Vendange Tardives Gewurztraminer 2007- de Wolferberger (Francia)

Vinos de todos los días:

Medalla de Oro

Viñas Argentinas Privado Malbec 2007- de Finca Agostino (Argentina)

Finca Natalina Clásico Vino Tinto 2009 -Putruele Hnos (Argentina)

Kohlberg Syrah Tradicional 2005- Bodega La Cabaña (Bolivia)

El espíritu de esta línea icono de la bodega refleja un terroir donde las condiciones

agroecológicas naturales abren el camino a vinos de características inigualables.

El primer ejemplar, un corte Pinot Noir y Malbec rompió con todos los parámetros

establecidos. Este assemblage conjugó la estructura del Malbec y la elegancia del Pinot Noir

en un vino complejo y equilibrado.

La línea también incluye un Merlot añejado 36 meses en barricas nuevas de roble francés.

Compuesta por los varietales Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot, Malbec y

Cabernet Sauvignon. En el caso de los blancos, el 40% fermenta y permanece durante

cuatro meses en barricas de roble francés de primer uso. Presentan colores brillantes y por

su fermentación a bajas temperaturas en nariz logran aromas intensos y muy frutados. Su

paso por roble brinda notas elegantes de vainilla y cacao. En boca son equilibrados, y de

buena acidez. Los tintos de esta línea poseen 12 meses de añejamiento en barricas de roble

francés y americano de primer uso. De aromas intensos y complejos, presentan colores

brillantes y esencias a vainilla, caramelo y café aportadas por su paso por roble. Son vinos

redondos, de acidez moderada y con largo final en boca.

Esta completa línea tiene un sutil paso por barricas de roble Francés y Americano que le

confiere cierta complejidad y permite resaltar las características frutadas. Son vinos

jóvenes, de colores brillantes y de muy buena estructura. Incluye los siguientes

varietales: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y Pinot

Noir.

través del método charmat. Espumante elegante y muy complejo, concebido para

satisfacer los paladares más exigentes. presenta finas burbujas, es frutado y con un muy

buen volumen.

una primera y única fermentación. Su particular estilo lo convierte en un espumante

asombroso, totalmente innovador, ideal para acompañar postres o para ser servido como aperitivo.

Rosa de los Vientos, es un espumante elaborado 100% a base de Pinot Noir con tipificacion de Nature.

Todos los pasos que hay que tener en cuenta, todos los sentidos puestos al servicio de captar lo que el vino nos quiere decir y de esta manera disfrutarlo aún más.

1) Primera Clave: lo visual

a) Detección de posibles defectos: al vino, no se lo debe mirar a trasluz sino que se lo debe inclinar unos 45º en un papel o mantel con buena luz natural y ver que no tenga defectos como turbidez o aislados.

b) Observación del tono: en vinos blancos, el color puede variar de amarillo verdoso al casi transparente y hacia el dorado e inclusive marrón. "Eso da la pauta del paso del tiempo y así puede calcularse el año de cosecha. Pero distintos vinos tienen distintas tasas de oxidación. El tinto se aclara con los años: comienza con los azules y violacios y va pasando hacia el rojo rubí y de ahí hacia el marrón", explicó.

c) Profundidad del color: al vino de lo mira no sólo en términos del tono de color sino de su intensidad. "Puede tener un tono violáceo y ser casi transparente o parecer tinta china. Esto dará una idea de la estructura que va a tener ese vino. Un vino con mucha profundidad, va a ser un vino con mucha estructura. Tiene que ver con la cantidad de extracto seco del vino, que es todo lo que le queda al vino, si se lo reduce y se evapora alcohol y agua", explicó.

d) Considerar la variedad de uva: hay cepajes que tienden a tener pieles más gruesas o más finas, en función de un clima, de la altura, de la exposición a rayos ultravioletas. "Así un Malbec, tiene más tonos violaceos que un Cabernet y un Cabernet tiene más profundidad de color que un Pinot Noir. Y tiene una piel delgada y que no coloriza tanto los vinos", señaló.

e) Observación de lágrimas o piernas: es cuando se ve que hay unas pequeñas gotas que se caen a los costados, sin mover la copa."Esto tiene que ver con el contenido de alcohol del vino, y con el glicerol, que es un tipo de alcohol. Esas piernas dan idea de la estructura".

2) Segunda clave: el aroma.

a) Aromas primarios: están ligados al aroma de la uva, el aroma a uva o el especiado.

b) Secundarios: son provienen de la elaboración del vino y de los derivados del uso de la madera. Algunos son: vainilla, roble, café. Según el sommelier, estos aromas existen "porque se pone al vino en contacto con madera, generalmente roble americano o francés sometido a un proceso de tostado que va a dar diferentes notas u aromas. Son todos subproductos del contacto del vino y la madera".

c) Terciarios: se obtienen por evolución del vino en la botella, es el famoso bouquet. "Son aromas más terrosos de cuero, de hongos, de una cantidad de otras cosas que se generan cuando un vino se guarda determinado tiempo. Cuando se dicen ‘qué bouquet' y es un vino 2006, es un error, porque un 2006 no puede tener bouquet. Mínimo debe tener 3-4 años en botella y uno desde la elaboración", explicó.

3) Tercera clave: el gusto.

"Vivimos en la era de la imagen, Lo visual tiene una importancia enorme y la gente está más acostumbrada a guiarse por lo que ve. Aunque nos basta con cantidades ínfimas de una sustancia para percibirla a nivel gustativo, necesitamos que nuestra nariz funcione mejor que el gusto. Si está mal un producto, se lo detecta a nivel olfativo primero", aseguró.

"El alcohol se percibe en esta etapa a nivel olfativo, el gustativo y el del tacto. El alcohol, como los picantes, afecta a los nervios trigeminales. Los taninos inhiben la producción de saliva, de ahí que secan la boca. Entonces, cuando uno prueba tiene que lidiar con tres percepciones diferentes: sabor, que es gusto, aroma y tacto percibido en la boca".

Estas son claves generales, pero debe tenerse en cuenta que uno de los problemas principales en lo referido a la cata de vinos, son las dificultades que plantea la falta de criterios unificados. Seguramente, aporta lo suyo, el peso de lo subjetivo. Fuente: Andrea Sambuccetti (Infobae.com) 

GANADORES

ALOJAMIENTO

•-      Mención de bronce: Casa Margot

•-      Mención de plata: Lares de Chacras

•-      Mención de oro: Algodón Wine Estates

RESTAURANTS RELACIONADOS CON EL TURISMO

•-      Mención de bronce: Bodega Ruca Malén

•-      Mención de plata: Bodegas Norton

•-      Mención de oro: Bodega Familia Zuccardi

ARQUITECTURA, PARQUES Y JARDINES

•-      Mención de bronce: Andeluna Cellars

•-      Mención de plata: Codorniu Argentina

•-      Mención de oro: Bodega Salentein - Espacio Killka

ARTE Y CULTURA

•-      Mención de bronce: Bodega O Fournier

•-      Mención de plata: Casa del Visitante - Bodega Familia Zuccardi

•-      Mención de oro: Casa Vinícola Reyter

EXPERIENCIAS RELEVANTES DE TURISMO DEL VINO

•-      Mención de bronce: Villa Rosa Viñedo

•-      Mención de plata: Algodón Wine Estates

•-      Mención de oro: Bodegas Norton

SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TURISMO

•-      Mención de bronce: Mendoza Holidays

•-      Mención de plata: Ketek

•-      Mención de oro: Aymará

PRACTICAS SUSTENTABLES DE TURISMO DEL VINO

•-      Mención de bronce: Lares de Chacras

•-      Mención de plata: Bodega O Fournier

•-      Mención de oro: Bodega Navarro Correas

Empresarios de la industria y especialistas extranjeros en una jornada para la planificación y el crecimiento.

                        El Foro tendrá lugar el próximo 3 de setiembre en el hotel Sheraton de Mendoza, a partir de las 8.30. Especialistas reconocidos de diversos lugares del mundo brindarán información y orientarán a los empresarios y profesionales de la industria bajo tres grandes ejes temáticos: el contexto vitivinícola mundial; los mercados y tendencias, y la competitividad. Para ello se analizarán: oportunidades y amenazas actuales para el vino argentino en el marco de la crisis económica internacional; la diferenciación de Argentina en un mundo altamente competitivo y la gestión del negocio en tiempos turbulentos.

            "Queremos continuar desarrollando una política de apoyo a la industria vitivinícola con expositores del altísimo nivel internacional para que nos den su mirada acerca de temas realmente innovadores. Este es el aporte desde Bodegas de Argentina a las pequeñas y medianas empresas del sector, quienes tendrán oportunidad de escucharlos para ir desarrollando y creciendo en una vitivinicultura que tiene un potencial muy interesante", afirmó Ángel Vespa, presidente de la entidad anfitriona.

            El mundo del vino tiene una dinámica de cambio que obliga a todos los integrantes de la actividad a un ejercicio permanente de proyección para adecuarse a nuevos desafíos y el objetivo de Bodegas de Argentina, se explicó, es contribuir a esta discusión pues de ella derivará, sin dudas, un mejoramiento competitivo del que todos se beneficiarán. Como cada año, el Foro Internacional se convierte en el ámbito adecuado para reflexionar sobre el futuro del sector, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como de la gestión privada.

            En el Foro del año pasado el planteo fue verdaderamente anticipatorio: "Competitividad en entornos cambiantes". Por entonces, los efectos más duros de la crisis no estaban tan claros. Ahora, el planteo ya no alcanza con mirar la crisis y debatir sobre ella. El Foro Internacional Vitivinícola 2009 propone entonces "mirar más allá", en una discusión profunda y serena que permita discernir cuando aún las turbulencias están presentes.

            "Muchos son los cambios que esta crisis traerá, tanto en las políticas económicas de los países como en el accionar de los actores privados en sus negocios. A eso se agregarán los cambios que desde hace un tiempo experimenta el sector vitivinícola, especialmente por parte de los consumidores. Para analizar todo este panorama, el programa se divide en tres partes sustanciales: "Las oportunidades y amenazas para el vino argentino"; "La diferenciación en un mundo altamente competitivo" y "La gestión en tiempos turbulentos", consignó Javier Merino, director de Área del Vino. Al mismo tiempo, indicó que por primera vez en el foro, se introducirá la visión de empresarios argentinos que representan distintos segmentos de la industria y expondrán su mirada desde el rol de su propia empresa. Además, Eduardo Fracchia, un investigador del IAE Business School y participante del Informe Económico Mundial de Davos, también brindará un análisis estructural sobre la competitividad mundial.

            Por su parte, Vespa agregó: "La industria vitivinícola es un negocio a muy largo plazo, donde normalmente debemos anticiparnos al pensamiento del consumidor. Estos foros de reflexión interna, trayendo gente que tiene una mirada más allá de la nuestra, nos orientan a no equivocarnos. Los temas de innovación y estilos de vinos implican planificar transformaciones y hay que intentar que las inversiones se transformen en lo que el consumidor requiere".

            Durante el encuentro celebrado esta mañana, estuvieron presentes además miembros del comité ejecutivo de Bodegas de Argentina: Luis Steindl (gerente de operaciones de bodega Norton) y Juan Marcó (gerente general de Finca Decero).

            Esta nueva edición de un encuentro que ya participa de la agenda obligada de empresarios, ejecutivos, profesionales, académicos, prensa especializada y dirigentes políticos vinculados al sector, pretende nuevamente convertirse en caja de resonancia del sector vitivinícola argentino.

Temas y protagonistas del foro:

Un panel de excelencia, tanto en el país como en el extranjero, abordarán las siguientes disertaciones:

1 - Crisis y competitividad mundial: la posición argentina.

Eduardo Fracchia -  Investigador del IAE Business School y participante del Informe Económico Mundial.

2 - Perspectivas del negocio mundial del vino.

Val Smith -  CEO del International Wines and Spirits Record del Reino Unido.

3 - Los estilos de vinos que marcan las nuevas tendencias.

Clive Barlow -  Miembro del Instituto de Master of Wines de Londres.

4 - Innovación tecnológica y competitividad: el caso de Chile.

Elena Carretero -  Gerente General de Vinnova - Consorcio Tecnológico Empresarial para la Vid y el Vino de Chile.

5 - La adaptación a los nuevos hábitos de vida y consumo en el mercado mundial de bebidas.

Scott Rencher -  Director de Euromonitor Internacional - Chile.

6 - Claves del marketing para conquistar el mercado de Estados Unidos.

Paul Wagner - Presidente de Balzac Comunications de Estados Unidos.

7 - La gestión para competir en el nuevo negocio del vino.

Barbara Insel -  CEO Stonebridge Research de Estados Unidos.

Informes e inscripción: foro@areadelvino.com

Área del Vino / 9 de Julio 1485 - 4º Piso - 5500  / Ciudad - Mendoza - Argentina

Telefax: 54 - 261 - 423-9584- 4234852

Elyse Lambert, una sommelier canadiense se alzó con el primer puesto en el Primer Concurso de Mejor Sommelier de las Américas 2009 (Apas-Asi). El mismo fue organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers y se llevó a cabo en el hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires.

La ganadora fue elegida entre 13 concursantes de distintos países de América. Solo tres llegaron a la gran final, dos canadienses y un brasileño. Ninguno de los dos argentinos, Agustina de Alba y Marcelo Rebolé, pudo entrar en la terna, a pesar de su reconocida trayectoria y talento. Los tres finalistas compitieron entre sí en la tarde del día de ayer.

Ver la final de un concurso de esta naturaleza es emocionante. Los participantes tienen que completar una serie de pruebas contra reloj, como abrir y servir una botella, cotejar una carta, recomendar maridajes y realizar una compleja cata, todo ante los atentos ojos de un jurado calificado y una enorme cantidad de público. La tensión que se respira en el salón nada tiene que envidiarle a la final de un reality show .

Finalmente, en un clima de gran expectativa, Élyse Lambert se impuso y se consagró como el mejor sommelier de América. Lambert fue elegida mejor sommelier de Québec 2004, 3º mejor sommelier de Canadá 2006 y es sommelier de Le Local, un reconocido restaurante de Montreal.

l municipio presentará en sociedad la Marca Ciudad "Luján de Cuyo Tierra del Malbec". Se trata de un isologo que se incorporará en todos los servicios y productos lujaninos para mostrar la identidad del departamento.

La política de fortalecimiento de la imagen de Luján de Cuyo en el mundo puesta en marcha por la gestión del intendente Omar Parisi sigue dando sus frutos. Para esto, desde el municipio se creó la Marca Ciudad "Luján de Cuyo Tierra del Malbec" y se contrató como asesor al reconocido especialista en vinos y ex titular de la Organización Internacional Vitivinícola (OIV), Félix Aguinaga, quien tendrá la tarea de reforzar aún más el trabajo que se viene haciendo en conjunto con el sector privado. Así como París es reconocido mundialmente por la imagen de la Torre Eiffel o Nueva York con "I Love NY", nuestro departamento será identificado a través de una hoja de Malbec que resume la esencia de su pueblo: ciudad, familia, barrio, tradición, vitivinicultura, producción, turismo y cultura. Y tendrá la leyenda "Luján de Cuyo Tierra del Malbec". Así, el icono será incorporado en los productos que provengan de todas las actividades socio-económica. La marca, es una obra de arte realizada en técnica de pintura aguada y de color borravino.

Identidad territorial
La iniciativa surgió del intendente, Omar Parisi, quien solicitó que se creara una
insignia que resumiera las bondades del departamento, de un modo sencillo, elegante y artístico. Es por ello, que fue la hoja de cepa del varietal. "Esta imagen es la suma de las creencias e impresiones que la gente tiene sobre nuestro lugar y la marca es el resultado de la identidad clara, positiva y eficaz de todo lo que somos y producimos. Por eso lo mostramos al mundo a través de todos nuestros productos y servicios". Como las grandes capitales del mundo, este departamento tendrá su propia imagen, la que representará a nuestro departamento en todo el mundo. Fue creado por el diseñador Pablo Rojas, quien se desempeña en la Dirección de Prensa y Difusión de la Municipalidad de Luján.


Elogios desde Francia
La buena calidad, el incondicional sabor y el exquisito aroma del Malbec lujanino sigue recorriendo fronteras. El diario "Le Figaro", uno de los más importantes de Francia, publicó hace dos meses una nota sobre un encuentro entre la Unión de Productores Argentinos y los viñateros de Cahors. En dicho artículo mencionó las virtudes del Malbec argentino, en especial el proveniente de Luján de Cuyo. Por su parte, el Presidente delegado de la Unión Interprofesional del Vino de Cahors (UIVC), Alain Janicot, le escribió una carta a Parisi, donde le agradecía "por el caluroso y generoso recibimiento" que el municipio le brindó a dicha delegación durante la Segunda Jornada Internacional de Malbec, que se realizó en noviembre del año pasado, en el Centro de Exposiciones de Palmares Bureau.

En esa oportunidad, se degustaron vinos de este cepaje tanto de Francia como de Luján, además de algunos espumantes de estas tierras. A su vez, a través de otro importante convenio de hermandad con la comunidad chilena de Melipilla, queseros de del vecino país expusieron sus reconocidos productos lácteos. Dentro de lo publicado por el diario francés, se resaltó la trascendencia que le dio este medio a la producción de Malbec en tierras lujaninas. En uno de los subtítulos "Cremoso y encantador" se pudo leer: "En ese clima seco, los viñedos son alimentados por irrigación, lo que los protege de las ansias de la Filixera, un bicho horrible que le tiene horror al agua. Mientras es rígido y tánico en Bordeaux, lo que lo llevó a su eliminación casi total, el Malbec encuentra, por contrario, al pie de la cordillera de Los Andes las condiciones ideales a su desarrollo, donde se vuelve cremoso y encantador".

En otro de sus párrafos, "Le Figaro" manifestó: "Asimismo, si Francia es la cuna del cepaje, hoy, el principal productor mundial de Malbec es la Argentina (21 mil hectáreas) seguida de lejos por Francia (7 mil hectáreas). El resto del mundo se reparte 5 mil hectáreas".

Qué es la biodinámica aplicada a la vid

Técnica que actúa a un nivel energético sobre el vino y no físico. Lo que pretende esta técnica es mejorar el suelo donde está plantada la vid con preparados biodinámicos, o lo que es lo mismo, sustancias animales y vegetales respetando siempre los ciclos lunares.

En esta técnica al igual que en la biológica, no se utilizan ni abonos ni pesticidas, es más, la vendimia es manual igual que antaño. El uso de maquinaria está descartado. Se dice que los vinos biodinámicos están elaborados en armonía con el universo.

Nuestro anfitriones

Bodegas Krontiras remite a la familia del Señor Constantinos Krontiras, de origen griego y casado con una argentina de nombre Silvina. La familia Krontiras divide sus días entre Argentina y Grecia, donde se establecen sus oficinas principales, junto con las de Estados Unidos y Brasil.

Desde su pasión y conocimiento de vinos y después de conocer el paraíso que representa Mendoza en el mundo del vino, Krontiras inició este camino buscando aportar al potencial exportador que tiene la Argentina respecto de su producción vitícola.

Fue así que el proyecto Bodegas Krontiras comenzó a materializarse con el fin de iniciar la elaboración y comercialización de vinos argentinos con un muy acotado objetivo: Vinos de Alta Gama, producidos de la mano de la Naturaleza con la seguridad de dar continuidad a la calidad enunciada.

Estos objetivos claros y concretos, se ven afianzados por el apoyo de un reconocido enólogo griego, Panos Zoumboulis, quien aporta a la seriedad y compromiso de Constantinos, la experiencia y el prestigio en el mundo del vino. Panos Zoumboulis, con más de veinticinco años de experiencia en la elaboración de vinos en el Viejo Mundo, atiende exclusivamente nuestro proyecto en Argentina. Juntos, llevan adelante un desarrollo que se caracteriza no sólo por su calidad, sino también por su carácter natural: esto significa producción Orgánica en un primer paso y Biodinámica como objetivo final.

En el 2007 comenzó la construcción de la bodega, que operará por gravedad y contará con 300.000 litros de capacidad en tanques INOX y barricas de roble francés.

La bodega está concebida 100% para operar ecológicamente y cumplir con el precepto de Bodegas Krontiras de respetar la naturaleza desde los viñedos hasta el producto final, mediante un proceso orgánico, en principio, y con proyección a la biodinámica. Estará operativa para nuestra cosecha de 2009.

Desde ese punto, además de mejorar el Varietal y el Reserva, se producirá un Reserva Especial que se vinificará directamente en barricas francesas. Posteriormente y según el mercado lo demande se fabricarán cortes, siempre en base del Malbec.

Los vinos que hablan de la filosofía biodinámica

No sería cierto decir que la biodinámica causa furor, pero es un hecho que cada vez más viticultores y elaboradores de todo el mundo llevan sus principios a sus viñedos; unos principios que van mucho más allá de la no utilización de productos químicos.

Si empezamos contando que se emplean sólo abonos animales de fabricación casera según pautas muy concretas, se aplican tratamientos a base de hierbas e infusiones en cantidades homeopáticas previamente dinamizados en agua y todo ello sólo cuando las fases lunares, la posición de los planetas y los ritmos del universo lo aconsejan, es probable que no continúen leyendo.

Pero si añadimos que bodegas tan prestigiosas como las alsacianas Domaine Zind Humbrech o Domaine Josmeyer, y la borgoñona Domaine Leflaive son algunos de sus más convencidos practicantes, quizás quieran saber algo más. De hecho, Zind Humbrech y Leflaive aparecían en la lista de los 10 mejores elaboradores de vinos blancos del mundo publicada en julio pasado por la revista británica Decanter.

En España estas prácticas interesan a enólogos de la talla de Peter Sisseck, Álvaro Palacios o Telmo Rodríguez, quienes estuvieron también presentes en la carpa biodinámica que se convirtió en uno de los grandes alicientes vinícolas de la presente edición de Madrid Fusión.

Si después de todo esto la biodinámica les sigue sonando a cuento chino, lean lo que escribe al respecto la reputada escritora Jancis Robinson en su página web: "Sobre el papel suena como una completa locura, pero cuando una ve la sanidad de las uvas que se obtienen y, lo que es más importante, lo vibrantes que son los vinos, resulta cada vez más convincente".

Indudablemente, si uno prueba el blanco Coulée de Serrant (Loira), obra del pionero y teórico de la biodinámica aplicada a la viña, Nicolas Joly, estará totalmente de acuerdo con esta afirmación. Tanto su 2003 como su 2004 ofrecían una complejidad, mineralidad, frescura y expresión frutal fuera de lo común. La nitidez de aromas y sabores, la profundidad e intensidad del vino y esa sensación vibrante que despierta al instante todos los sentidos constituyen una fabulosa experiencia sensorial y de cata.

Joly, que jarrea y decanta sus vinos buscando la máxima aireación y durante el proceso de elaboración los expone con frecuencia al oxígeno, nos asegura que alcanzan su punto óptimo entre cuatro y cinco días después de haber descorchado la botella. ¿Florecen cuando los demás empiezan a desdibujarse y a degradarse?

Quizás suene extraño, pero en muchos aspectos los biodinámicos van a contracorriente. Joly, por ejemplo, reniega de las barricas nuevas tan a la moda para evitar que cedan sabores al vino y prefiere maderas usadas que no ahoguen la expresión de las uvas y el terruño. Nada de levaduras seleccionadas, nada de clarificaciones que se pueden sustituir por sedimentaciones naturales durante el envejecimiento del vino; ni acidificaciones, ni chapatalización, ni tratamientos en frío...

En la bodega, Joly se declara un mero espectador. En uno de sus últimos escritos afirma que "la verdadera creatividad debe utilizarse cuando la uva está aún en la viña". De ahí que en su nueva tarjeta de visita se defina como "nature assistant and not wine maker" (ayudante de la Naturaleza y no elaborador).

De lo ecológico a lo biodinámico
Realmente la biodinámica empieza en la viña y se centra en ella. Su objetivo es obtener vides equilibradas y sanas en consonancia con su entorno y con los ciclos del universo. ¿Y para ello hay que enterrar durante el invierno varios cuernos de vaca rellenos de excrementos animales para su posterior aplicación al viñedo en primavera?

Según corroboró la mayoría de elaboradores presentes en el evento, nadie se hace biodinámico de la noche a la mañana. Se trata de un proceso paulatino que normalmente empieza con un acercamiento ecológico al viñedo. De hecho, la mayoría de elaboradores de calidad hace tiempo que han desterrado los herbicidas y los productos químicos de síntesis.

El grupo que lidera Nicolas Joly, La Renaissance des Appellations (el resurgir de las denominaciones), califica a sus asociados con una, dos y tres estrellas que reflejan tres estadios de evolución en el camino para conseguir "que una denominación se exprese" (y, desde luego, interpretan el concepto denominación en su sentido originario de terroir).

Una estrella para quien, además de eliminar herbicidas y productos químicos sintéticos, diga adiós a los fertilizantes artificiales, a aquellos tratamientos que son absorbidos por la savia de la planta y a las levaduras aromáticas. La segunda estrella exige eliminar la vendimia mecánica, las levaduras seleccionadas, los tratamientos de frío y con enzimas y aquellas prácticas que buscan la concentración del mosto como la ósmosis inversa y la crioextracción (ésta utilizada también de cara a la extracción aromática). Por último, la tercera estrella exige fundamentalmente renunciar a chaptalizaciones y acidificaciones.

La experiencia de Stéphane Tissot, de Domaine André et Mireille Tissot, una de las bodegas más sorprendentes de la reunión, responsable de algunos de los más interesantes y personales vinos del Jura, ejemplifica a la perfección esta evolución. En su caso, las limitaciones crecientes que comenzó a tener en bodega para avanzar con sus vinos le hicieron ser consciente de que era fundamental progresar en el viñedo. En la década de los noventa empezó a modificar sus pautas de trabajo eliminando productos químicos y avanzando hacia un cultivo ecológico. Al final, la biodinámica fue un paso más allá, fruto de su nueva preocupación por el viñedo. "Con la biodinámica -explica- la viña está más equilibrada que con el cultivo orgánico".

Más allá de la calidad, la personalidad de sus vinos es evidente en la copa: sus chardonnays de perfil tremendamente mineral que consiguen reflejar la personalidad de suelos distintos, son realmente sorprendentes. Aunque la cima es su vin jaune (criado bajo un velo de levaduras al estilo de nuestros finos y manzanillas). Con un sistema de crianza estática que le diferencia de las soleras jerezanas, la cosecha 99 ofrecía una maravillosa complejidad y mineralidad. Con gran amplitud en boca, notas salinas y de frutos secos y una increíble acidez que prolongaba largamente los sabores.

Pequeña introducción a la biodinámica

La biodinámica se practica en la agricultura desde hace años, fruto de las teorías enunciadas en la década de los años veinte del siglo pasado por el filósofo austriaco Rudolf Steiner, creador de la antroposofía. Sin embargo, su aplicación a la viticultura es relativamente reciente. Se inicia tímidamente en los ochenta y empieza a desarrollarse sobre todo en la década de los noventa.

Los pioneros fueron los franceses, en especial los viticultores del Loira y Borgoña, comprometidos con la recuperación de unos suelos agotados por décadas de utilización de productos químicos. Por eso éste es el país donde la biodinámica cuenta con más seguidores -además de en Borgoña, en el Loira, Ródano, Provenza, Alsacia y otras regiones-, aunque hoy cuenta con representantes en prácticamente todos los países productores.

En esencia lo que se busca es devolver la vida biológica al viñedo y conectarlo con su entorno; no se emplean herbicidas y se deja crecer libremente la vegetación entre las hileras de cepas. Con excrementos animales se realizan abonos naturales que se introducen en cuernos de vaca que son enterrados para posteriormente dinamizarlos en agua y aplicarlos al viñedo. También se emplean plantas e infusiones en cantidades homeopáticas. Y todos estos tratamientos siguen a rajatabla un calendario biodinámico (el de María Thun) que designa los días y momentos ideales para plantar, podar, recolectar, etc.

El abandono de los productos químicos y los fertilizantes devuelve la vida animal al suelo y al entorno y contribuye a restaurar el equilibrio de la planta y de su ecosistema. Las enfermedades y las plagas de la vid se combaten con tisanas elaboradas a partir de hierbas o productos de origen mineral.

Obviamente, la práctica de la biodinámica es más fácil en aquellas regiones menos propensas a sufrir plagas y enfermedades, bien aireadas, de suelos pobres y en las que no existen problemas de humedad, pero ello no ha desmotivado a bodegueros de climas septentrionales a aplicarla en sus viñedos.

Curiosamente, muchos productores biodinámicos no se hacen eco de estas prácticas en sus etiquetas y, por tanto, no las utilizan como argumento de venta.

Existen, eso sí, organismos de certificación reconocido. El más importante y de alcance internacional es Demeter que funciona desde hace tiempo en otros campos de la agricultura. Más recientemente se ha creado en Francia Biodyvin específicamente para la viticultura. La Renaissance des Appellations no es un organismo de certificación como tal y deja libertad a sus miembros para buscar las opciones que deseen. Muchos de ellos, de hecho, tienen la certificación de Demeter, otros la de Biodyvin y otros no están sujetos a un control oficial. No obstante se pide a todos los asociados, en cuanto que han firmado una "carta de calidad", que respeten el código ético establecido. Además, podrán ser inspeccionados en cualquier momento por otro miembro del grupo.

En su página web puede leerse en el apartado que explica su filosofía: "Toda esta evolución para nosotros es un medio y no un fin. Un medio de conseguir vinos placenteros y de vinificarlos de una manera natural para que reflejen nuestros terroirs y nuestro trabajo, lejos de las técnicas industriales que banalizan el vino".

Yo y mi viñedo
En el fondo, la biodinámica implica una especial conexión entre el hombre y la viña. De hecho, los más críticos con estas prácticas consideran que su éxito se basa más en esa dedicación y en el esfuerzo de cada viticultor por entender su terroir que en la efectividad de los tratamientos utilizados.

Las propias bases de la biodinámica, asociada a los ciclos lunares y del universo que condicionan la realización de distintas prácticas en viñedo y en bodega en momentos muy concretos, obligan al viticultor a una presencia frecuente y prácticamente constante. La mano de obra, en muchos casos más rudimentaria que artesana, sustituye a la máquina. Vuelve el laboreo con caballos para conseguir tierras más sueltas y "vivas" y se incrementa notablemente la necesidad de personal mucho más allá del momento de vendimia de cara a la preparación y aplicación (casi siempre mediante un sistema de rociado) de los distintos tratamientos. No sería descabellado afirmar que es la opción que exige un mayor compromiso por parte del elaborador hacia su viñedo.

De momento, La Renaissance des Appellations cuenta con unos 130 miembros procedentes de nueve países. La mayoría de los participantes en la reunión de Madrid eran franceses, pero también había bodegas de Austria, Alemania, Eslovenia, España e Italia. Nos contaba Joly que reciben unas 20 solicitudes anuales de ingreso para las que, sorprendentemente, no se tiene tanto en cuenta la calidad de los vinos, como el hecho de que emocionen: "Que lleguen al corazón y no tanto a la cabeza".

"No queremos ser una élite -asegura-, sino garantizar al consumidor que el vino refleja un terroir". Y, en este sentido, "cada uno hace la biodinámica a su manera".

De hecho, el conjunto de vinos presentado en Madrid Fusión era tremendamente diverso y heterogéneo. (No incluyo ningún español en la lista porque preferí centrarme en los vinos extranjeros, ya que no se presentan con frecuencia oportunidades de cata como ésta). Entre lo que pude probar y además de lo descrito hasta ahora, me gustaron especialmente, por su alto nivel, los blancos alsacianos, en especial los de Josmeyer, con gran definición frutal y varietal, frescos y nítidos; la expresión más extrema de los de Marcel Deiss, con abundantes notas de hidrocarburos, en clave más potente y corpulenta; y los muy minerales de Zind Humbrech entre los que destacaba el Hengst Gewürztraminer 2001, de gran complejidad y con una increíble acidez que le daba una tremenda limpieza, frescura y auguraba gran capacidad de envejecimiento.

Entre nuestros favoritos estuvieron, por supuesto, los elegantísimos blancos borgoñones de Anne Claude Leflaive de la cosecha 2002, perfumados, con complejas notas florales, ahumadas y minerales.

De Champagne, el Fleury 1996 con gran mayoría de pinot noir (80%), nítido, limpio, con agradables notas amieladas en nariz y un carácter cítrico y una frescura en boca que le augura una larguísima vida, y los más personales blancs de blancs de la firma Léclapart, en especial L'Apôtu 2002 del que apenas se elaboran 3.000 botellas. A partir de viñas viejas, original, muy expresivo, largo y elegante.

Entre los tintos, destacaba la personal combinación de syrah y cabernet sauvignon a partes iguales de Domaine Trevallon para alumbrar vinos secos, minerales, con taninos y acidez como para evolucionar durante años. Se presentaban más sobrios que los ródanos que jugaban en la barra de equilibrios de la sobremaduración de Domaine Viret. Agradables, sinceros y de excelente relación calidad precio los de Domaine Montirius de Gigondas y Vaqueyras, que trajeron también un curioso rosado de 2003 criado en depósito de cemento.

¿No es quizás demasiada diversidad para llegar a alguna conclusión lógica y acertada sobre los vinos biodinámicos?

Puestos a establecer pautas comunes, Stéphan Tissot hablaba de una mayor mineralidad y una calidad superior de la acidez. A Joly, por su parte, le gusta emplear palabras como autenticidad o emoción. Y Peter Sisseck insistía en que cuando se trabaja a fondo, los resultados son espectaculares sobre todo en lo que se refiere al equilibrio que alcanzan los vinos.

Revisando mis notas de cata, sí que descubrí que había repetido con frecuencia términos como nitidez, limpieza, mineralidad y largura, que quizás podrían expresarse también como una definición muy clara de aromas y sabores, una personalidad propia asociada a la mineralidad y al carácter del terruño y una búsqueda clara de la calidad.

También sentí que a lo largo de esa mañana de cata estuve expuesta a aromas y sabores variados y diferentes, aunque no me atrevería a atribuir este hecho exclusivamente a la biodinámica, sino a la diversidad de vinos y zonas vinícolas representadas. Y soy consciente de que un biodinámico convencido consideraría esta observación como un éxito ya que interpretaría que se debe a la obtención de vinos diferentes en función de los diversos terruños.

Otra conclusión que extraje es que muchos de los vinos presentes en la carpa me parecieron poco comerciales. Secos en su mayoría y minerales; muy pocos podrían describirse como vinos fáciles. Resultarían también más del gusto de un paladar formado que de un consumidor amante de tragos fáciles y estandarizados.

Creo que, en el fondo, lo que nos intriga y atrae de la biodinámica es el hecho de que, además de dar lugar a productos correctos, interesantes y personales, permita elaborar grandes vinos. Y, desde luego, desde el punto de vista de quien trabaja el día a día del viñedo y la bodega, la percepción de una mejora en sus uvas debe ser la prueba más clara de que va por el buen camino.

Fuente: www.todovino.com

Es a finales del año 2001 cuando la Familia Schroeder decide comenzar con el ambicioso proyecto de

construcción de una Bodega en las vírgenes tierras de San Patricio del Chañar, en la Patagonia Argentina.

Así, el espíritu pionero y emprendedor de los Schroeder da lugar a un emprendimiento de

características arquitectónicas únicas donde el objetivo principal es el de la obtención de vinos tranquilos y

espumantes de calidades premium y súper premium.

A la búsqueda de la excelencia de los productos, se suma el fuerte compromiso con la tierra, por ello la

vigencia de políticas ambientales acordes a los requerimientos internacionales. Ya en los inicios de 2005

Familia Schroeder logra la certificación de las normas EUREPGAP en viñedo e ISO 22000 en bodega, cumpliendo

así las más altas exigencias de calidad e inocuidad alimentaria.

Destinando a mercado externo más del 60% de sus ventas, y galardonada por concursos como el

International Wine Challenge (Londres), Mundial de Bruselas, Citadelles du vin (Francia), entre otros, el

potencial de esta joven empresa sumamente tecnificada y con un recurso humano altamente calificado pasa a

convertirse en aliciente para la generación de nuevos recursos económicos a la pujante economía de la

provincia de Neuquén.

Ubicada al pie de la meseta patagónica, a 350 metros sobre el nivel del mar, Bodega Familia Schroeder

presenta un diseño perfectamente adaptado a su entorno.

En la actualidad la bodega cuenta con 120 hectáreas plantadas con las siguientes variedades: Sauvignon

Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot, Malbec y Cabernet Sauvignon. El viñedo es irrigado con un sistema

presurizado por goteo, con aguas de deshielo provenientes del Río Neuquén. Implantado de la ladera hacia

abajo, permite una cosecha manual, seleccionada y escalonada, por la maduración gradual de los racimos.

Planteada en varios niveles con el objetivo de aprovechar al máximo el declive natural del suelo, esta

bodega está especialmente preparada para la recepción de visitas los 365 días del año gracias a un sistema de

pasarelas interiores que facilitan la llegada de los turistas hasta el corazón mismo del nacimiento de los vinos,

incluso en plena época de cosecha. A este atractivo se suma la cava del dinosaurio que conserva los fósiles

originales, fuente de inspiración del nombre Saurus de dos de las líneas de vinos de Familia Schroeder.

El recorrido se completa con Saurus Restaurant en Bodega, con una alta cocina de productos de

estación acordes a los gustos más exigentes. Como un valor agregado, el ambiente cálido y refinado se

ensambla perfectamente con la imponente vista a los viñedos.

tostado medio y medio plus.

Deseado.

Luxemburgo, Letonia, Italia, Austria, Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Colombia, Puerto Rico, Perú,

Australia.

�� Presidente: Roberto Schroeder

�� Vicepresidente: Luis Schroeder

�� Enólogo: Leonardo Puppato

�� Agrónomo: Marcelo García

�� Consultores externos: Juan Carlos Rodríguez Villa, Rodolfo Perinetti

�� Mercado externo - América: Sebastián Pizarro

Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino

Mendoza, Argentina

Concierto Ensamble Vocal Dodici

Bodega Vistandes

Abril 2009.

Datos de la carrera "

Datos básicos de Universidad Juan Agustín Maza

En la molienda de la uva se pretende producir la menor lesión de la piel, sin llegar al centro del grano, puesto que las semillas poseen taninos muy astringentes que afectan negativamente el sabor del vino.

El prensado directo del racimo no sirve en el caso de las uvas tintas, ya que necesita sacar del racimo los restos leñosos, pero la piel debe acompañar al líquido en todo el proceso hasta la fermentación. Una alternativa es acompañar las uvas procesadas con granos íntegros que no fueron alcanzados por la molienda, los que caen juntos al estanque donde se produce la fermentación. Las uvas enteras conservan mejor los aromas. Además las reacciones químicas de esa baya antes de que se rompan son diferentes a las otras, dándole un perfil sensorial distinto al vino.

En vez de molienda es mejor hablar de estrujado de la uva. "Con la palabra molienda podría pensarse que la uva se toma, se mete en una especie de juguera y se muele, rompiéndose completamente y no es así". Todo lo contrario, este estrujado debe perseguirse con la menor lesión de la piel de la baya, como si fuera apretada por los dedos, de manera que el mosto o líquido se vuelque al exterior. En una buena molienda se busca producir un escurrido de la pulpa debido a que las células más cercanas a la piel son las que contienen la mayor concentración aromática y de color. Dicho "apriete" no debe llegar al centro de la uva, puesto que las pepas o semillas poseen taninos muy astringentes a la boca que afectan negativamente al vino.
Recomendada para uvas tintas y blancas, la molienda sigue procesos diferentes según las características del grano y el tipo de vino que se quiere conseguir. La primera etapa, sin embargo, es igual: en los pozos de vendimia se recibe la uva, que pasa por una cinta de selección donde se sacan las hojas y residuos vegetales, dejando sólo los racimos más puros y completos posibles. Luego la uva cae en la máquina despalilladora y moledora, donde por un tambor cilíndrico con orificios pasan los granos, quedando el escobajo adentro. La velocidad a la cual gira este tambor ofrece una serie de regulaciones en función de la uva: si es de fácil desgrane la velocidad será menor para no producir un daño del escobajo, con el consiguiente paso de restos vegetales verdes hacia molienda misma.

Bajo el tambor cilíndrico donde se produce el descobajado hay dos cilindros de goma que se juntan entre sí como engranaje y realizan la molienda propiamente tal, es decir, producen un apriete de los granos que van pasando a una bomba que envía los orujos con pepa y jugo hacia los estanques en el caso de los tintos o hacia las prensas en los blancos.

MALBEC

Uva originaria del Sudeste de Francia. Se ha convertido en el vino típico de la Argentina, donde ha encontrado las características ecológicas más propicias para su desarrollo. El malbec argentino ha alcanzado un reconocimiento internacional y ha sido premiado con merecidas medallas en concursos enológicos.
Adquiere características bien diferentes según las condiciones de clima y suelo en que se cultive. En la zona de Maipú, Mendoza, alcanza su mayor desarrollo, superando a las otras regiones del país. Produce vinos de agradable sabor, cuerpo medio con ciertas notas terrosas y de intenso color púrpura. De vigorosa textura y sabor, en el paladar tiene un toque de rusticidad.

Racimo: medianos, a menudo alados y bastante sueltos.
Uvas: Esféricas, pequeñas o medianas, de color negro azulado, con piel delgada y pulpa blanda.
Maduración: en primera época tardía.

 Viñedos y Bodega Mendel surge de la unión de Roberto de la Mota -uno de los más respetados y experimentados enólogos argentinos- con una familia argentina comprometida en obtener vinos de la más alta calidad  que expresen el singular carácter de nuestros viñedos y los incomparables atributos del terruño mendocino. 

Seleccionamos los mejores lotes de nuestros viejos viñedos respetando rigurosamente cada detalle de la elaboración del vino, desde la elección de las parcelas y recolección de las uvas hasta la fermentación en pequeños tanques y su añejamiento en el mejor roble francés. Excepcionales viñedos, gente apasionada, experiencia y amistad se unen en la creación de nuestros vinos.

Viñedo del aeropuerto

Con el esfuerzo de instituciones y empresas se logró un viñedo que hoy es orgullo de los mendocinos.

Cada año se celebra la Fiesta de la Cosecha

Con un viñedo se recibe a los viajeros que visitan Mendoza

La principal provincia vitivinícola argentina recibe a los turistas con un viñedo en su Aeropuerto Internacional. La ciudad les da la bienvenida con tres hectáreas de Malbec, muestra del paisaje productivo de Mendoza.
El viñedo se implantó entre los años ‘99 y 2000. Esta obra surgió como parte de un convenio celebrado entre Aeropuertos Argentina 2000 y el Fondo Vitivinícola Mendoza. Gracias a la colaboración de empresas, instituciones y personas fue posible crear un viñedo, en un predio por el que nadie apostaba en un principio, dado que se trataba de terrenos incultos, con alta salinidad y muchos dudaban de su capacidad para acunar cepas nobles. A pesar de estas resistencias, la obra se llevó adelante y contó con el apoyo de Manuel Viciana e hijos -encargados de la construcción del viñedo-, Casa Juan Femenía -en quienes se confió el sistema de riego para estas 3 hectáreas-, Vivero Mercier Argentina -responsables de la selección e implantación de los barbechos de Malbec-, la Municipalidad de Las Heras -a cargo de la limpieza de los terrenos- y el INTA, en quienes se delegó el asesoramiento técnico para la preparación del predio y la adaptación de las plantas.
Para la explotación y mantenimiento de este viñedo se firmó un acuerdo con la Cooperativa Vitivinícola Presidente Quintana, en quienes se confió el cuidado de este Malbec emblemático.
En 2002 se inauguró el viñedo, y a pesar de exhibir unas plantas aún muy pequeñas, esta postal ya se perfilaba como un monumento que llenaría de orgullo a todos los mendocinos.
Al año siguiente, el viñedo dio su primera -y escasa- producción, dado que las plantas aún no estaban equilibradas agronómicamente. De todas maneras, estas uvas fueron las protagonistas de la primera edición de la Fiesta de la Cosecha. Cientos de personas se dieron cita para apreciar el maravilloso concierto que brindó la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y vivenciar una cosecha real recreada por personalidades de Mendoza.
En 2004, la producción mejoró cuantitativa y cualitativamente. Esta vid paradigmática estuvo lista para brindar frutos capaces de ser vino. Se cosechó y se elaboró, para luego comenzar con la crianza del vino nuevo, el histórico, el primero nacido de esa postal de Malbec.
Todas las ciudades vitivinícolas del mundo -en Francia, Italia, California, Chile- poseen espacios diseñados especialmente para que los visitantes aprecien el valor de la vitivinicultura. Con este viñedo, Mendoza suma un encanto más a su paisaje: hileras de racimos que en época de vendimia se poblarán de aromas y colores de vino nuevo.
Todos los turistas que lleguen a Mendoza vía aérea, podrán disfrutar durante las cuatro estaciones del año, una maravillosa vista del viñedo en plena actividad:
- En otoño, apenas terminada la cosecha, el viñedo se teñirá de dorado.
- En invierno, la vid recién podada estará preparándose para renovar su savia.
- En primavera, los brotes buscarán la generosidad del sol y la viña será un mar verde con anuncios de vinos.
- En verano, las cepas estarán en su esplendor y entrará al "envero", el momento en que los granos se visten de rojo y violeta para la cosecha.
- En vendimia, la viña será una fiesta de cosechadores y racimos.

La cata se realiza en tres fases:

• Análisis visual: el color, la transparencia, brillo, intensidad, matices del pigmento y formación de burbujas.
• Análisis de los aromas: frutales, florales, herbáceos, tostados y especiados, valorando su limpieza, complejidad e intensidad.
• Análisis de las sensaciones en boca: acidez, impresiones dulces, astringencia dada por los taninos, materia y cuerpo, equilibrio, persistencia de los aromas, etc.

La cata de un vino es mas un arte que una ciencia, puesto que exige una sensibilidad y sutilidad en el lenguaje que transmita de manera excitante una impresión fugaz. Actualmente existen maquinas que confirman las apreciaciones poéticas que realizan los buenos catadores. Estas maquinas pueden encontrarse en las mejores bodegas y permiten o ayudan a detectar gran cantidad de compuestos presentes en los vinos.

La técnica de la cata es fácil de aprender, pero es difícil dominar su arte. Los instrumentos típicos necesarios para una cata son:

• una mesa cubierta de mantel blanco
• una lámpara que provea buena iluminación
• un recipiente para el vino que se descarta (escupe)
• copas deben ser de cristal incoloro y fino y de pie largo, con una boca mas estrecha que su cuerpo (forma "de tulipa").

Análisis visual
Al descorchar una botella lo primero a analizar es su corcho. Este debe estar ligeramente humedecido por el vino, esto demuestra que la botella se ha guardado siempre inclinada. Al presionar el corcho se debe comprobar su flexibilidad, su aroma y confirmar que solo huele a corcho ligeramente envinado. Cuando el corcho presenta olores fuertes y extraños, puede haber contaminación en el vino. Ante esta sospecha, se debe servir un poco de vino en la copa y comprobar su olor. Si esto no alcanza, se prueba el vino en boca y si no resulta agradable se escupe. Se debe rechazar cualquier botella que tenga el corcho estropeado.

Ya comprobado que el corcho esta en buen estado, se sirve el vino en una copa hasta aproximadamente un tercio de su capacidad. Se agita suavemente y se coloca la copa delante de la luz. Se ve así, si esta limpio, sin sedimentos y aquí es donde se decide si conviene decantar el vino o servirlo directamente.

Al mismo tiempo se vera su brillo, si refleja frente a la luz de manera viva y alegre. Si fuese mate y apagado, mostrara defectos. Si se inclina la copa hacia adelante sobre el mantel blanco, se podrá apreciar la intensidad del color y el matiz del vino.
Los vinos blancos con reflejos verdes o sutilmente dorados son vinos jóvenes, y los que tienen reflejos intensamente dorados o ámbar son viejos (han sido criados en madera o han sido mal conservados).
Los tintos jóvenes son de color violáceo, y a medida que envejecen adquieren tonos cobrizos.

Al agitar la copa nuevamente y con suavidad se comprueba, a trasluz, como se forman las lágrimas del vino. Los vinos ricos en glicerina y los de alto contenido alcohólico derraman lágrimas en la copa.

Cuando se evalúan vinos espumosos, se observa que un buen vino debe tener burbujas diminutas, vivas y de incesante formación. Esta cualidad suele ser una promesa de otras cualidades. Las burbujas suben verticalmente formando un interminable rosario espumoso.

Análisis de los aromas
Esta es la fase mas importante y decisiva de la cata, para comenzar se aproxima la nariz a la copa para comprobar de manera global que no hay aromas desagradables en el vino. No deben detectar olores avinagrados, azufres, ajo, caucho o papel. Por esto, es muy importante vigilar la limpieza de la cristalería que se usa en la cata y secarla al aire, para no confundir los aromas.

Al remover la copa y sosteniéndola por su pie, los aromas del vino se airean, y es este el momento de acercar la nariz intentando reconocer los olores del vino. Los mejores vinos son siempre aromáticos y complejos, y se van abriendo, expanden o aparecen en la copa, haciéndose más expresivos a medida que hacen contacto con el aire.

La primera sensación notable, y la más fácil de explicar es la intensidad aromática. Según la potencia se calificara el vino por su intensidad desde débil hasta desarrollada, pasando por otros adjetivos como neutra, insípida, discreta, cerrada, aromática, abierta, expresiva, fuerte o intensa.

El paso siguiente es observar la limpieza aromática, es decir su nitidez desde la ausencia de defectos.

Una noción más subjetiva que requiere experiencia es observar la armonía de los olores: el vino será desagradable o complejo, pasando por común, simple, fino, severo, elegante, refinado, armonioso y con clase.

Para el final, se realiza el ejercicio más espectacular: la identificación de los matices aromáticos.

Se suele proceder identificando un olor: la frambuesa, la vainilla, la rosa u otros. En esta etapa, se utiliza algún término instantáneo que describa el aroma sin mucha reflexión. Pero cuando no se identifica un aroma preciso se observaran impresiones agrupándolas por familias aromáticas.

Para distinguir los aromas se clasifican las diferentes gamas:

• Los aromas primarios o varietales son muy característicos e identificables, predominan las series florales, frutales, vegetales, minerales y a veces especiadas.
• Los aromas secundarios procedentes de las levaduras, de la transformación del azúcar en alcohol o de la fermentación malolactica son los mas frecuentes y abundantes en los vinos. En esta gama predominan las flores, las frutas, las especias y las notas vegetales.
• Para los aromas de crianza o bouquet las gamas se multiplican: florales, frutales, miel, madera, café, chocolates, y otros.

Una vez la copa esta vacía, la historia aromática no se detiene. Aun hasta la última gota del fondo de la copa dirá alguna cosa.

Análisis de las sensaciones en la boca
Después de analizar los aromas se procede a degustar el vino en boca, para ello se debe beber lentamente una pequeña cantidad de vino. Un buche medido para mantenerlo y removerlo en la boca durante unos segundos. El primer contacto del vino se nota en los labios y en la punta de la lengua.

Lo más conveniente suele ser utilizar un termómetro para medir la temperatura del vino en la copa, y así memorizar las sensaciones en las diferentes temperaturas. Típicamente se utilizan 10ºC para los blancos, 11ºC para los rosados, y 16ºC para los tintos.

Siempre que los vinos estén calientes se los debe enfriar, y si están a menos de 6ºC no se los debe catar ya que sus aromas serán imperceptibles.

Para saborear el vino se debe pasar una y otra vez por la lengua, apretándolo contra el paladar, para buscar las sensaciones dulces en la punta de la lengua. La menor o mayor graduación alcohólica, se percibe en boca también, porque el alcohol produce una sensación calida y dulce.

Luego se buscan solo las sensaciones ácidas y amargas, los ácidos se notan en los laterales de la lengua, y los amargos en la parte posterior. Esos sabores amargos se deben a los taninos, donde en el caso de los vinos tintos, los taninos ponen la lengua rasposa y los labios tirantes.

Cuando el vino se calienta en la boca se comienzan a apreciar mas los aromas, ya que la boca y la nariz están íntimamente ligadas.

Por ultimo se traga y todos los aromas y sensaciones persisten en la boca después de ingerido, esa mayor o menor persistencia en boca es la que permitirá distinguirlos.

Lic. Marcela Licata - zonadiet.com 

Sorpresa en la cosecha 2008

Nota de Luis Gregorio DIARIO UNO DE MENDOZA

 Mendoza | Un vino de la rara variedad Tannat sacó el mejor puntaje en la evaluación anual Evico. Es una cepa francesa que se adaptó muy bien en Uruguay y ahora hace pie en Mendoza.

Sorprendió un Tannat de Agrelo, Luján de Cuyo, en la evaluación nacional de la última cosecha Evico 2008, que se realizó en la Casa del Fundador, en Las Heras.

El Tannat, producido en madera, logró 90 puntos, siendo el de mayor puntuación de una vendimia que obtuvo una calificación general para los tintos de 86 puntos sobre 100, es decir sobresaliente. Y para los vinos blancos el puntaje es de 84 puntos, lo que equivale a una calidad "muy buena".

En cuanto al Tannat, corresponde a una espaldera de 10 años de Agrelo. Fue cosechado a principios de abril; tiene de alcohol 14,60 y pH 3,69. Su evaluador en la Evico fue el enólogo Juan Carlos Chavero, a quien le llamó la atención "el rojo impresionante" del cuerpo del producto. Agregó que era "muy bueno para guarda".

En la Argentina viene creciendo el fenómeno del Tannat, que es un vino de origen francés cuya cepa se adaptó en Uruguay, y es considerado emblemático de ese país (como para los argentinos el Malbec y para los chilenos el Carmenère). En el país oriental tienen un tenor alcohólico más bajo, en general, que no supera los 12 grados, siendo fácil encontrarlo entre los 10,5 y 11 grados.

En nuestro país, el Tannat se elabora en poca cantidad en Calafate, pero se ha extendido su cultivo en la última década en San Juan y Mendoza. En la última evaluación de vinos del Este mendocino también estuvo en la degustación final un Tannat, que fue admirado por sus propiedades. En una anterior degustación de Evico fue seleccionado un Tannat sanjuanino en la degustación final.

En la Evico se degustaron cuatro Malbec (dos de Mendoza, uno de Neuquén y otro de San Juan, este último un vino dulce), dos Cabernet Sauvignon (de Tupungato y de San Rafael), un Merlot de San Carlos (que logró 88 puntos) y un Bonarda de Maipú (89).

Entre los blancos, la cata abarcó dos Sauvignon Blanc -de Caucete, San Juan, y Cruz de Piedra, Mendoza-, un Viognier de Tupungato y un Torrontés Riojano de Chilecito.

El Torrontés espumante constituye todo un desafío para competir con otros productos como la cerveza. Tiene 6,7 grados de alcohol y está pensando para un consumidor joven. Fue cosechado entre enero, febrero y marzo en un parral de 35 años de Tilimuqui, en las sierras de Famatina.

La Evico 2008 fue organizada por Bodegas de Argentina, la Asociación de Profesionales en Enología y Alimentos de Argentina (APEAA) y las facultades de Enología Don Bosco y Maza.

Los tintos representaron el 64% del total de muestras, los blancos el 32% y los especiales el 4%. En general los técnicos señalaron que pese a las dificultades climáticas de la última temporada -principalmente por la humedad-, los vinos obtenidos en todo el país son de alta calidad. El ingeniero Alejandro Mario Ortega en el informe biometeorológico expresó que el pasado verano fue uno de los más frescos de los últimos 25 años.